Чёрная смородина: как правильно выращивать

Посадка и размножение

Сажать черную смородину можно и осенью, и весной, но лучший срок посадки – осенний (конец сентября – начало октября). А если у вас уже растет черная смородина, то вы ее легко можете размножить, сэкономив деньги на покупке саженцев.

Черная смородина – влаголюбивое растение. Ее дикие виды произрастают в пониженных местах вдоль берегов рек, ручьев, на влажных почвах.

Черная смородина считается относительно теневыносливым растением, то есть сильное затенение переносит плохо. Учитывая эти ее требования. Размещать растение нужно на пониженных, увлажненных, освещенных местах сада, защищенных от ветра.

Обычно в условиях любительского сада место для смородины выбирают вдоль забора. Вариант вполне приемлемый, только необходимо, чтобы посадки отстояли от него на 1 – 1,5 м. Еще одно ограничение: расстояние от кустов до плодовых деревьев должно быть не менее 2, 5 м. хорошие предшественники для смородины овощные, плодовые и ягодные культуры (кроме самой смородины и крыжовника).

Место для смородины вы выбрали, теперь нужно подготовить почву. Сначала надо засыпать все ямы, впадины, чтобы участок для посадки стал ровным. Затем почву перекапывают на штык лопаты, то есть на глубину 20 – 25 см, предварительно внеся под перекопку удобрения из расчета на 1 м2: органических 3 -4 кг, суперфосфата одинарного 100 – 150 г, сернокислого калия 20 -30 г или же любого комплексного удобрения 180 – 200г.

Черная смородина хуже, чем другие ягодные кустарники, переносят избыточную кислотность почвы. Наиболее благоприятна для нее слабокислая с рН 6,0 – 6,5. Поэтому на кислых почвах (там обычно растет много хвоща и конского щавеля) под перекопку вносят известь в дозе 0,3 – 0,5 кг/м2.

При осенней посадке, которую производят в конце сентября – начале октября, участок готовят за  2 – 3 недели до высадки растений, чтобы земля успела осесть. При весенней посадке его тоже подготавливают осенью (до наступления устойчивых холодов). Высаживают смородину в траншеи или в посадочные ямы глубиной 30 – 40 см и шириной 60 см. расстояние между ними зависит от сорта и способа выращивания.

Если предполагается получить большие кусты, чтобы собирать полноценный урожай через 3 -4 года, их сажают на расстоянии 1,25 – 1,5 м друг от друга. Так обычно размещают сильнорослые сорта с раскидистой кроной куста (Вологда, Багира).

Если же садовод желает собирать ягоды на 2 -3-й год после посадки, то можно кусты посадить более загущено – на расстоянии 0,8 – 1 м друг от друга. В этом случае ягод с одного куста будет меньше, но урожай с единицы площади повысится. Для такого варианта лучше подойдут сорта с пряморослой компактной кроной куста (Селеченская, Экзотика).

При выращивании кустов смородины на отдельной площадке в 2 -3 ряда оптимальное расстояние между рядами 2 – 2,5 м. Этого будет вполне достаточно для прохода между растениями при обработке почвы, опрыскивании, сборе урожая на весь период выращивания смородины на одном месте.

Если возникнет необходимость посадки новых кустов вместо выкорчеванных старых, то  на прежнее место их можно помещать только через 2 – 3 года. Иначе из-за почвоутомления вновь посаженные растения будут плохо развиваться и плодоносить. Если же другой площади нет, а посадки возобновлять надо, то, как исключение, выкапывают посадочные ямы между местами раскорчевки кустов.

Мы уже упоминали, что для смородины предпочтительней осенняя посадка. Связано это с тем, что за осенне-зимний период почва оседает и уплотняется вокруг кустов, у растений хорошо заживают раны на корнях и возобновляется корневая система, саженцы лучше приживаются.

Возможно и весенняя посадка, особенно на участках, где зимой мало накапливается снега и есть опасность подмерзания корней, а также при позднем приобретении посадочного материала.  В этих случаях саженцы на зиму прикапывают. Ранней весной их притеняют или коротко обрезают, чтобы предохранить почки от распускания. Посадку проводят, как только оттает почва, в средней полосе не позже начала мая.

При выкопке ям верхний (плодородный) слой выбрасывают по одну сторону ямы, а нижний (подпочвенный) – по другую. Плодородный слой смешивают с удобрениями: 8 – 10 кг перегноя или компоста, 150 – 200 г двойного суперфосфата, 30 – 40 г калия сернокислого или 30 – 40 г древесной золы. Если простых удобрений нет, то вносят любые комплексные минеральные удобрения по 200- 250 г на одно посадочное место.

 

Удачная посадка

Высаживать растения лучше вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. В подготовленную посадочную яму или траншею помещают саженец в наклонном положении, примерно под углом 45 градусов. При прямой посадке формируется одностебельный куст с меньшим сроком жизни. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону. У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При этом растение периодически встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней.

Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают плодородный слой почвы с удобрениями (примерно на   1/3  – 1/2 объема), а потом плодородную почву без удобрений. В противном случае находящиеся в почве минеральные удобрения могут вызвать ожоги корней. Саженец чуть заглубляют (на 5 – 6 мс от корневой шейки). Это нужно для лучшего образования дополнительных корней.

Когда корни засыпаны почвой, но яма еще не заполнена землей, саженец поливают (примерно полведра на куст), после чего яму засыпают. После посадки вокруг кустика делают лунку и поливают еще раз из расчета треть – полведра воды на куст. Затем для сохранения влаги лунку засыпают (мульчируют) торфом или компостом, в крайнем случае сухой землей. В засушливую погоду, особенно весной, через 3 – 4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.

При осенней посадке в морозное бесснежное предзимье растения могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Поэтому во второй половине октября саженцы сначала окучивают почвой на высоту 10 -12 см, а затем землю вокруг них хорошо мульчируют.

На участках с высоким стоянием грунтовых вод возможны иные варианты посадки. Там, где они располагаются на глубине 1 – 1,2 м от поверхности почвы, лучше посадку производить в ямы глубиной примерно 20 см, заправив удобрениями, как было указано выше.

При еще более высоком стоянии грунтовых вод (0,6 – 0,8 м) нужно вскопать место посадки на 20 – 25 см, заправив почву удобрениями, и затем сделать насыпную площадку высотой до 30 см и шириной до 60 см. При посадке на участках с высоким стоянием грунтовых вод необходимо, чтобы глубина корнеобитаемого слоя была не менее 40 см, тогда корневая система сможет хорошо развиваться, а сами растения будут нормально расти и плодоносить. Если же корни окажутся в зоне грунтовых вод, то кусты вырастут чахлыми, низкоурожайными и в последующем могут засохнуть и погибнуть.

 

Что сажать

По действующим стандартам питомники обязаны реализовать населению чистосортные однолетние или двулетние саженцы. Подлежат продаже только здоровые растения, не зараженные вредителями и болезнями, что подтверждается карантинным и сортовым свидетельством.

Как определить качество саженцев, если вы не уверены в добросовестности продавца? Прежде всего надо обратить внимание на развитие корневой системы. Она должна иметь 3 – 5 скелетных корней длиной 15 -20 см в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) и самое главное – хорошо развитые мочковатые корешки. Надземная часть может состоять даже из 1 -2 ветвей длиной 30 – 40 см.

При перевозке от места покупки корневую систему саженцев нужно обязательно обернуть влажной тканью и закрыть полиэтиленовой пленкой. Очень часто приходится наблюдать, как садовод везет молодые растения на багажнике автомобиля в открытом виде. У таких саженцев подсыхают кончики корней, и приживаются они очень плохо.

Если при доставке кончики корней и надземных побегов были повреждены, их нужно обрезать. Чтобы избежать подсушивания при хранении саженцев до посадки. Корни желательно обмакнуть в глиняную земляную болтушку или просто временно прикопать.

 

Свои саженцы

Из взрослых кустов смородины садоводы могут получить отличный посадочный материал. Для этого выбирают чистосортные высокоурожайные растения, без признаков заболевания или повреждения вредителями (особенно опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица). Наблюдение за растениями в течение 2 -3 лет плодоношения позволит отобрать наиболее здоровые и урожайные из них.

Наиболее легкий способ размножения черной смородины – одревесневшими черенками. Лучше всего заготавливать и сажать черенки ранней осенью – во второй или третьей декаде сентября. Это можно делать и в октябре, но приживаемость будет хуже. Срезают черенки и ранней весной, до распускания почек. В этом случае ограничен срок посадки. Так как высаживать черенки нужно в чуть оттаявшую почву, прямо в грязь.

На черенки срезают хорошо развитые и вызревшие однолетние побеги толщиной 0,7 – 0,8 см с 2 – 4-летних ветвей. У них сразу же удаляют листья. Побеги нарезают на черенки длиной 12 – 15 см с 5 – 6 почками каждый. Верхний срез делают над почкой, а нижний под ней. Самую верхнюю, не вызревшую часть побега лучше не использовать.

Для лучшего укоренения до посадки на 1 – 2 недели черенки ставят в воду, погрузив в нее нижнюю часть на треть длины, или обрабатывают ростовым веществом – гетероауксином и т.п. С этой целью в приготовленный раствор (2 таблетки на 1 литр воды комнатной температуры) на 20 часов погружают черенки, опустив на 2/3 их длины.

На грядку черенки помещают на расстоянии 8 – 9 см друг от друга. Высаживают их наклонно под углом примерно 45 градусов. Заглубляют в землю так, чтобы сверху оставались две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Чтобы не было пустот, землю вокруг черенков обжимают и уплотняют. После посадки поливают и мульчируют, тогда почва на грядке будет рыхлой и влажной.

Хорошо укореняются черенки под темной полиэтиленовой пленкой (или всходозащитной бумагой). На ней в местах посадки делают крестообразные надрезы. Можно взять и светлую пленку, но в этом случае ее надо засыпать тонки слоем почвы, чтобы под ней не росли сорняки. Покрытие почвы создает наиболее благоприятные условия для черенков: земля быстро прогревается и бывает постоянно влажной.

Летом черную смородину размножают зелеными черенками. Однако без туманообразующих установок укоренение не всегда проходит удачно. Поэтому рассмотрим более простой вариант размножения горизонтальными отводками. Их можно получить от большинства побегов молодого 3 – 5-летнего куста.

Рано весной под смородиной почву рыхлят и удобряют. Затем делают неглубокую бороздку 10 – 12 см и в нее укладывают 1 – 2-летний хорошо развитый побег. Плотно пришпиливают крючками в нескольких местах и присыпают землей, оставляя верхушку над поверхностью почвы. При отрастании вертикальных побегов до 10 см их окучивают рыхлой и влажной почвой, затем через 2 – 3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическим материалом.

Осенью укорененные отводки отделяют от куста. Хорошо укоренившиеся сажают на постоянное место, слабые высаживают на доращивание еще на сезон.

1 комментарий

Оставить комментарий
  1. Надежда

    Очень полезные советы о подготовке почвы для посадки смородины. Мне помогли рекомендации по правилам посадки смородины.
    Понравилась статья о размножении, обязательно буду пробовать получить свой посадочный материал. Это экономно и надежно.
    Спасибо за подсказку!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *