Груша: когда и как сажать?

Сроки посадки груши.

В питомниках средней полосы саженцы выкапывают в конце сентября — начале октября, поэтому приобретать их лучше осенью, когда выбор больше. Но сажать грушу лучше весной, во второй половине апреля, пока не распустились почки.

Даже самые зимостойкие сорта могут пострадать, если посадить их под зиму. Травмированные после выкопки в питомнике корни не успеют укорениться на новом месте и не смогут впитывать почвенную влагу. В результате стволики и веточки, возвышающиеся над уровнем снежного покрова, засохнут.

Поэтому следует поступить так: приобрести саженцы осенью и прикопать в саду, а весной достать из прикопа и посадить.

Иногда рекомендуют делать посадку пораньше осенью, чтобы деревца успели прижиться. Это допустимо только для саженцев с ЗКС. Причём лишь тех, которые не только что из теплицы, а уже прошли акклиматизацию  под открытым небом и у них завершились ростовые процессы. Только при таких условиях можно рассчитывать на безболезненную пересадку, приживаемость и благополучную перезимовку, если, конечно, зима не будет экстремально суровой.

Итак, вы приобрели саженцы груши осенью и готовитесь прикопать их до весны. Если на ветвях остались листья, удалите. У качественных саженцев они легко ошмыгиваются. Перед прикопкой подрежьте до здорового места травмированные и размочаленные концы корней.

Для зимнего хранения саженцев следует выкопать канавку по размеру и количеству корней. Место надо выбрать затенённое и не затапливаемое дождевой или талой водой. Одна сторона должна быть наклонной, чтобы на ней стволики расположить примерно под углом 30 градусов к поверхности земли. Корни нужно засыпать рыхлой почвой и полить. Для защиты от мышей под стволики и сверху них следует уложить лапник иголками вниз или любые колючие ветки (обрезки роз, шиповника).

 

Подготовка саженцев.

Перед посадкой растения тщательно осмотрите. Начните с корней. Сделайте небольшой поперечный срез. Если ткань на нём имеет светлую окраску, значит, корни за зиму не подмёрзли. Хорошо, если на их концах есть беловатые наплывы. Это зачатки молодых корешков, которые надо максимально сохранить и, разумеется, не обрезать. Сам факт их образования — верный признак хорошего состояния корней.

Если заметили раздиры корней, аккуратно отмойте от земли и плотно соедините разодранные части. Место соединения обмотайте пеньковым или бумажным шпагатом и смажьте садовым варом. Постепенно рана зарубцуется и обрастёт молодыми корешками, а шпагат перегниёт в почве.

Бывают и неисправимые дефекты. Саженцы непригодны для посадки, если у них корни подсохшие (кора сморщенная, не эластичная, а сами они хрупкие, ломкие), подгнившие или подопревшие (кора тёмная, мягкая и легко отделяется от внутренних тканей, часто имеется гнилостный запах), объедены грызунами.

Затем осмотрите надземную часть, особенно возле корневой шейки. Здесь часто бывают растрескивание коры, её подпревание или загнивание. Если трещина светлая, свежая или едва наметившаяся, в этом месте забинтуйте стволик лентой из плёнки, плотно прижав края коры. Такая рана зарастёт. Если же кора на штамбе уже начала отслаиваться, то саженец погибнет.

Не опасно, если до посадки на верхушке саженца подсохли почки. Растение нужно посадить, а потом обрезать засохшую часть до здорового места.

 

Посадка.

На хорошо окультуренной почве или заранее подготовленных валах (холмах) можно обойтись без посадочных ям. Достаточно сделать углубление по размеру корневой системы. Иногда даже помещают саженец на поверхность взрыхлённой земли, засыпая корни плодородной почвой, а образовавшийся холмик впоследствии расширяют.

На бедных землях обычно сажают в посадочные ямы диаметром примерно 100 см и глубиной — 60, заправленные плодородной почвой. Их основное назначение — обеспечить благоприятные условия для роста и развития саженцев. Поэтому чем больше яма, тем продолжительнее будет благоприятный период.

Стенки должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, сильнее в центре, что вызывает заглубление корневой шейки. Их нельзя заглаживать лопатой, делая подобие глиняного горшка. Гладкие стенки ограничивают рост корней и затрудняют воздухообмен. Поэтому надо сделать на них насечки. По такой же причине стоит максимально разрыхлить дно вилами.

Ямы нужно заранее (с осени) 6не просто выкопать, но и заполнить плодородной почвой. Тогда к весенней посадке она успеет осесть. Так как обычно оседание происходит на 1/5 глубины, деревце, посаженное в только что выкопанную яму, обязательно затянет вниз и произойдёт опасное для него заглубление.

Для заправки, как правило, используют смесь плодородной земли с перепревшим навозом или компостом и торфом (по 2-3 ведра на яму). В посадочные ямы нельзя вносить свежий навоз — он вызовет ожог корней. Минеральные удобрения добавляют в зависимости от химического анализа почвы. Например, на преобладающих в средней полосе суглинках вносят по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

 

Ещё раз подчеркнём: саженцы груши нельзя заглублять.

Многие знают, что сажать надо до корневой шейки, а сажают до места прививки, принимая его за корневую шейку (см. статью «Груша: биопортрет»). На сырых и тяжёлых глинистых почвах это приводит к загниванию заглубленной коры, так как она не в состоянии нормально дышать. Такие деревья какое-то время могут нормально развиваться и даже плодоносить, но постепенно начнут чахнуть и в конце концов погибнут.

Постепенное повышение верхнего слоя земли за счёт мульчирования, внесения органических удобрений тоже приводит к заглублению дерева. Поэтому посадку лучше провести таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась под небольшим уклоном к общему уровню земли.

Саженцы с искривлённой или однобокой кроной надо расположить так, чтобы оголённая её часть оказалась в наиболее освещённом месте: с юго-восточной либо южной стороны. Стволик и ветки будут тянуться к солнцу, крона постепенно выровняется и распушится со всех сторон.

В посадочной яме саженец следует поставить на земляной конус так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это позволит избежать воздушных пустот между ними. Засыпая землю, саженец слегка встряхивайте, потянув вверх. Тогда почва равномерно распределится между корнями.

Когда яма будет заполнена, обильно полейте саженец. Появившиеся после этого пустоты засыпьте и утопчите землю, ставя ногу по радиусу от ствола. Порядок действий должен быть только такой. Нельзя сначала утаптывать землю, а потом поливать, так как уплотнённая поверхность задерживает воду и способствует образованию воздушного пузыря между корнями. Без соприкосновения с почвой они могут заплесневеть и загнить.

Для защиты от высыхания почву вокруг саженца прикройте любым подручным материалом (торф, компост, вплоть до бумаги).

Ещё успешной приживаемости способствует зафиксированное положение корней. Оно возможно только без раскачивания саженца ветром. Поэтому необходимо прочное крепление его к глубоко вбитому колу. Чтобы не травмировать ствол, подвязку надо делать в виде восьмёрки.

 

Пересадка.

Бывает,  что возникает необходимость в переносе взрослых деревьев (7-8 лет) на другое место. Такую работу рекомендуется выполнять зимой. Спящие крупномеры выкапывают с комом  земли,  которая не осыпается в подмёрзшем состоянии. Благодаря этому пересадка становится менее болезненной.

Выполнять такую работу лучше в конце зимы, когда минует опасность сильных морозов. Технология её выполнения вкратце такова. По границам кроны выкапывают траншею глубиной около 1 м. Толстые корни перерубают, нижние — подрезают петлёй из металлической проволоки.

Пересаживают в заранее выкопанные ямы, которые должны быть немного большего размера, чем земляной ком. Насыпают плодородную смесь, высаживают дерево и мульчируют всю зону расположения корней рыхлым субстратом (торф, перегной), защищающим от низких температур и высыхания.

Но этот способ довольно трудоёмкий. Кому он не под силу, можем порекомендовать более доступный, однако требующий предварительной подготовки корней. Как и в первом случае, но только рано весной (до начала распускания почек) вокруг дереве выкапывают такого же размера канаву. Заполняют её рыхлой плодородной почвой и поливают.

Так как при копке канавы обрубаются боковые корни, дерево сбавит темп роста, но будет продолжать развиваться за счёт вертикальных, оставшихся нетронутыми. За сезон на концах вертикальных корней образуется молодая мочка, которая весной поможет дереву перенести пересадку.

Можно сделать и более щадящую 2-летнюю операцию. В этом случае сначала подрубают половину корней, а на второй год — оставшуюся. Пересаживают тоже рано весной. Выкапывают дерево с наружной стороны канавы, чтобы не повредить образовавшиеся молодые корешки. Нижние корни подрубают.

При выкопке и пересадке важно сохранить на корнях мочки, не допуская их обрыва от тяжести земляных комьев. Поэтому землю лучше осыпать садовыми вилами или смыть водой. Если предстоит транспортировка, обнажённые корни надо обязательно укрыть увлажнёнными опилками или мхом, мешковиной, плотной плёнкой, травой.

При посадке нельзя допустить, чтобы дерево заглубилось. Поэтому, учитывая, что оно ещё осядет от собственной тяжести (особенно на насыпных или слишком рыхлых почвах), лучше посадить на 20-30 см выше уровня участка.

Корни засыпают землёй и обильно поливают. Появившиеся после полива пустоты заполняют. Сверху обязательно мульчируют. При необходимости дерево укрепляют растяжками между стволом и глубоко вбитыми прочными кольями (с трёх-четырёх сторон).

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *