Груша: как ухаживать за плодоносящими деревьями

Чтобы сортовые груши из года в год радовали плодами, не уступающими по вкусу южным, деревьям необходимо внимание. Их надо вовремя полить, подкормить, подправить крону, если заболели — вылечить, прогнать вредных насекомых.

Подкормки.

Их нужно давать, учитывая развитие дерева. Например, если груша стала рано плодоносить, её надо удобрять, чтобы хватило питания и на урожай, и на дальнейший рост. А если дерево образует лишь гигантские побеги — зачем же его перекармливать?

Для внесения удобрений желательно провести агрохимический анализ почвы и исходя из полученных рекомендаций подкармливать деревья.

На средних по плодородию почвах ежегодно под грушу вносят на 1 м2: 2-4 кг органических удобрений; 30-40 г аммиачной селитры или 10-20 г мочевины; 40-60 г суперфосфата; 20-30 г сернокислого калия или 2-3 стакана золы. На бедных почвах дозу увеличивают примерно на ¼.

Азотные удобрения стимулируют рост, поэтому 2/3 дозы рекомендуется вносить весной, а оставшуюся треть — в начале лета. Причём при сильном цветении вторую подкормку аммиачной селитрой дают после июньского опадания завязей, а если же урожай ожидается небольшой — перед опаданием завязей. В этом случае можно добавить и половинную дозу калия.

Почвенные подкормки следует делать только по увлажнённой земле, так как в сухой они или бесполезны (не впитываются), или могут быть опасны резким ожогом корней и стрессом растений.

 

Полив.

Несмотря на то, что взрослые деревья груши лучше других плодовых культур переносят почвенную засуху, поливы для них тоже желательны. Причём лучше поддерживать    постоянное и равномерное увлажнение, так как резкие перепады от засухи к насыщению почвы водой вызывают у некоторых сортов растрескивание плодов. Норма полива — от 2 до 3 ведер на каждый год жизни дерева.

Не забывайте, что кормить-поить взрослые деревья надо не возле ствола (распространённая ошибка), а под кроной (ближе к периферии) и за её пределами, где находится основная масса всасывающих корешков.

Чтобы земля не пересыхала, оставалась рыхлой и без сорняков, не держите её поверхность оголённой, мульчируйте любым подручным материалом (растительные остатки, перегнившие опилки, даже бумага). Если это кажется неэстетичным, можно, например, укрывать междурядья плёнкой с прорезями для попадания влаги, а на неё насыпать мелкий гравий.

 

Выравнивание деревьев.

Иногда дерево груши вдруг начинает заваливаться набок. Чтобы восстановить вертикальное положение дерева, сначала аккуратно снимите верхний слой почвы вокруг него. Затем с противоположной от наклона стороны глубоко вбейте прочный кол. Чтобы при подтягивании дерева не порвались корни, их надо подкопать и снизу засыпать столько земли, сколько нужно для выравнивания. Придав дереву вертикальное положение, закрепите его, привязав в двух-трёх местах к колу восьмёркой.

Такая процедура почти равноценна посадке, поэтому необходимы соответствующие поливы, заполнение  пустот между корнями и поверхностное мульчирование. Делать всё это надо рано весной.

 

Удаление поросли.

Нередко в нижней части дерева груши (обычно на штамбе) появляются молодые побеги. Если они отрастают ниже места прививки — это дикая поросль. Она становится прибежищем вредителей, возбудителей болезней, конкурентом в получении воды и питания. Поэтому её необходимо удалять.

Как только побеги поросли начнут отрастать, их следует выламывать у самого основания. Если этих дикарей вовремя не удалить, они постепенно внедрятся в сортовую крону или полностью заменят её. А когда на таком дереве созреет урожай, возникнет недоумение: почему плоды груши стали совсем другими, неужели сорт переродился?

Обрезка.

Обрезку груши проводят рано весной до распускания почек. Но эта работа не должна быть самоцелью. Правильно сформированное и в хорошем состоянии дерево , дающее качественный урожай, в особой обрезке не нуждается.

Критерием оценки состояния груши являются приросты и облиственность. На развитие каждого плода требуется 30-50 здоровых листьев, а основное их количество бывает на приростах. Считается, что дерево развивается нормально, если на верхушках приросты достигают 100 см (здесь они всегда мощнее), в средней части кроны — 50 см, а в нижней части (где бывают меньше) — 10-30.

Формирование и обрезка кроны
а. Укорачивание весной после высадки саженца. б. Обрезка на второй год после посадки. в. Обрезка на третий год. г. Формирование и обрезка дерева на четвертый год после посадки. д. Заключительный этап формирования. е. Дерево в период эксплуатации.

 

У взрослых деревьев груши с кольчаточным типом плодоношения урожаи бывают большие, а приросты со временем слабеют, возникает дефицит листьев. Восстановить необходимый баланс помогает омолаживающая обрезка, в ходе которой укорачиваются ветви, вырезаются слабые плодушки, снижается и прореживается крона.

Чтобы обрезка пошла груше на пользу, надо выполнять её, соблюдая следующие правила.

  1. Не обрезайте дерево сразу слишком сильно — это вызовет образование мощных вертикально растущих побегов (волчков), которые за год-другой догонят и перегонят прежнюю крону. Разбейте обрезку на два этапа: часть работы выполните в текущем году, оставшуюся — в следующем. Либо можно воспользоваться приёмом, вызывающим постепенную самоликвидацию ветвей. Для этого гибкой, но не тонкой проволокой туго перетяните ветку в нужном месте. Перетяжка будет врезаться в утолщающуюся древесину и за 2-3 года перережет ветку.
  2. Удаляя ветви, не оставляйте пеньков, поскольку они затрудняют зарастание ран. Делайте спилы на кольцо, то есть по вершине кольцевого наплыва коры у основания ветвей. Именно там сосредоточены особые ткани, способствующие быстрому зарастанию раны. Когда же ветвь срезают выше кольца, остаётся пенёк, мешающий зарастанию среза. Кора на нём постепенно засыхает, обнажая древесину, что приводит к появлению дупел. Нельзя делать и слишком глубокий срез, уходящий за пределы наплыва, — образуется долго не заживающая рана.
  3. Чтобы при обрезке не произошло задира коры, сначала подрежьте ветвь снизу, а потом уже спиливайте сверху, ориентируясь на место кольцевого наплыва.
  4. Крупную тяжёлую ветвь удаляйте по частям. Сначала как можно глубже подпилите её снизу (на расстоянии 20-30 см от основания). Затем, отступив чуть дальше, пилите сверху. От собственной тяжести ветвь отломится. После этого удаляйте остаток на кольцо.
  5. Срезы выполняйте так, чтобы их поверхность была как можно меньше и ровной. Не делайте никаких фасок, то есть закруглений древесины.
  6. Сразу же замазывайте места срезов садовым варом или краской на натуральной олифе. Иначе в период сокодвижения дерево заплачет, а это будет его ослаблять и привлекать вредных насекомых.
  7. После сильной обрезки не давайте азотных подкормок. Дереву вполне хватит тех питательных веществ, которые в усиленном режиме станут подавать корни, стремясь восстановить утраченную часть кроны.

 

Уход за прививками.

Нередко садоводы сами прививают деревья груши, но дальнейшее развитие прививок пускают на самотёк. А ведь им нужны присмотр и уход не только в первый сезон, но и в последующем, иначе весь труд может оказаться напрасным. На что же особенно надо обращать внимание?

Способы прививки груши

 

Враг номер один — побеги, появляющиеся из почек, расположенных ниже места прививок. Они заглушают прививки, отнимая у них питание и затеняя своими листьями. Такие побеги надо своевременно удалять, выламывая у самого основания. А вырастать они могут в течение всего лета, поэтому бороться с ними надо постоянно.

После удачно прошедшей весенней прививки черенки быстро растут и в длину, и в ширину. Прививочная обвязка начинает их стягивать, постепенно образуя перетяжку. Через некоторое время там неизбежно произойдёт отлом привитого черенка. Чтобы такого не случилось, обвязку надо ослаблять. Иногда рекомендуют в середине лета снимать её совсем, но это всё-таки рискованно, особенно при прививке за кору или простой копулировкой. Слишком мало времени было на то, чтобы ткани окончательно срослись, и без обвязки черенок может отвалиться.

Если немного опоздали и перетяжка уже наметилась, срочно проведите бороздование. Для этого снимите обвязку и острым ножом сделайте продольные надрезы коры до древесины — со всех сторон и по всей длине тонкой части побега (до места утолщения). Потом опять обмотайте место прививки (лучше эластичной плёнкой). Бинтуйте не туго, а с расчётом на утолщение привитого черенка. Оно произойдёт вскоре за счёт активной деятельности камбия в период летнего сокодвижения и образования наплывов каллуса по краям разрезов. Через 2-3 недели обвязку надо ещё раз ослабить или сделать заново.

Если прививка обвязана плёнкой, на зиму её следует заменить пеньковым шпагатом. В противном случае под обвязкой может произойти ожог от мороза.

Бывает, что привитые части груши растут слишком сильно, явно не собираясь останавливаться на достигнутом. Но не стоит этому  радоваться — большая масса листьев увеличивает парусность при ветре и повышает вероятность отломов. Значит, надо сдержать чрезмерный рост побегов. Для этого достаточно прищипнуть их верхушки.

Прищипка поможет и побегам, затянувшим свой рост из-за поздно сделанных прививок. Невольно выбившись из графика, они не успевают подготовиться к зиме и могут вымерзнуть. После прищипки их рост прекратится, а листья начнут вырабатывать про запас питательные вещества, которые помогут перезимовать.

Особого внимания требуют прививки, сделанные в спилы (срезы) толстых ветвей. Обычно при этом используют несколько черенков, вставляя за кору по всей окружности среза, что ускоряет зарастание большой поверхности раны. В местах соединения черенков с корой образуются наплывы каллуса. Расширяясь, они смыкаются между собой и постепенно затягивают рану. Чем больше черенков вставлено по окружности, тем больше будет молодой соединительной ткани и тем быстрее произойдёт зарастание. Как правило, на этот процесс уходит 3-5 лет.

Почему же груши, привитые таким способом, нуждаются в особом внимании? Потому что побеги, образующиеся из черенков, в процессе роста будут ветвиться, утолщаться и неизбежно станут теснить друг друга. Надо из них оставить один, а остальные удалить. Но делать это следует лишь тогда, когда рана от спила затянулась, а значит, отпала необходимость в нахождении на месте прививки нескольких черенков.

Приговорённые к удалению побеги сначала лишь прищипывают, чтобы они не мешали развитию выбранного в качестве основного. Окончательно избавляются от них лишь на второй год. Разумеется, оставшийся побег должен быть наиболее сильным и удачно расположенным. Если прививка была сделана в торец наклонной ветви, то сохраняется растущий из черенка, находящегося в верхней части спила, так как нижние побеги могут отломиться от собственной тяжести.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *